од: Алекс Вилијамс, 2 април, 2014;
Нормкор (именка)
Модно движење, од околу 2014 година, каде што неуредните млади урбанu луѓе се откажуваат од истрошените клишеа на уличниот стил од претходната деценија — тесни фармерки, синџири за паричници, карирани кошули — и ги прифаќаат помалку иронично (но сепак доста иронично) обичните, приградски антимодни парчиња. (Види: мама џинс. Бели патики.)
Социокултурен концепт, од околу 2013 година, кој нема врска со модата, а се однесува на тоа како хипстерите почнуваат да го надминуваат сопственото его, понекогаш дури и до точка да уживаат во мејнстрим задоволства како што е фудбалот, заедно со рајата.
Интернет-меме кое се претвори во огромна шега на која медиумите повторно и повторно паѓаат.
Пред нешто повеќе од еден месец, зборот „нормкор“ се прошири низ модните агли на интернетот како пожар, именувајќи тренд на облекување каде туристичкиот стил — неиронични дуксери, бели патики и фармерки како за татковци во духот на Џери Сајнфелд — стана врвен моден израз.
Според најчестите толкувања, нормкор претставува „шопинг мол“ стил за луѓе — главно од креативната сцена во центарот на градот или во Бруклин — кои никогаш не би влегле во трговски центар. Заборавете на специфични детали како бакенбарди од ерата на Мартин ван Бјурен; во 2014 година, начинот да се истакнете на улиците на Бушвик е во пар шорцеви од Gap, маичка со натпис Coors Light и капа за голф од Nike.
Иако концептот можеби изгледа изолиран („ Сите застанете! Луѓето носат обична облека!“), идејата брзо се рашири надвор од 718-те телефонски кодови. Пребарување на Google за „нормкор“ сега дава околу 559.000 резултати. Модни списанија како Lucky нудат водичи за купување нормкор, полни со велур панталони и сандали Teva. Дури и Французите брзо му дадоа „кисчиња на два образи“, како на Џери Луис од американските модни трендови.
Дали се работи за модна револуција? Огромна шега? Во овој момент, тоа веќе не е важно. По повеќе од еден месец коментари, нормкор можеби е хипотетичко движење кое станува реалност преку чиста сила на инерција.
Дури и така, основното прашање — дали нормкорот е реален? — останува предмет на дебата, дури и меѓу луѓето кои го измислија терминот.
Потеклото на терминот
Терминот „нормкор“ беше измислен од K-Hole, група бренд консултанти во Њујорк во своите 20-ти, теоретичарски настроени, како дел од извештај за трендови наречен Youth Mode: A Report on Freedom , напишан во академскиот јазик на уметнички манифест, извештајот беше напишан за лондонска галерија, а не корпорација. Според нивната замисла, нормкор не е моден тренд, туку поширок социолошки став. Основната идеја е дека младите алтернативци толку многу се труделе да се дефинираат како индивидуи преку сè поексцентрични стилски додатоци и активности што ја изгубиле радоста на припадноста. Нормкор значи отфрлање на претензиите и препуштање на различни субкултури или активности, без разлика дали се мејнстрим или не.
Дали нормкор е шега или реалност? Медиумите и јавноста продолжуваат да дебатираат, додека „нормкор“ го живее својот момент на слава.
По повеќе од еден месец бура од коментари, „нормкор“ можеби е хипотетичко движење што преку чиста инерција се претвора во реално движење.
Сепак, основното прашање — дали „нормкор“ е вистински? — останува предмет на дебата, дури и меѓу луѓето што го воведоа терминот во светот.Овој привлечен неологизам го создаде „K-Hole“, група теоретски настроени консултанти за брендови од Њујорк во своите дваесетти, како дел од нивниот неодамнешен извештај за предвидување трендови, „Мод на младоста: Извештај за слободата“. Напишан на академски јазик како манифест на уметноста, извештајот делумно беше замислен како концептуално уметничко дело за галерија во Лондон, а не за корпоративен клиент.
Според визијата на своите креатори, „нормкор“ не беше моден тренд, туку поширок социолошки став. Основната идеја е дека младите алтернативци потрошиле премногу енергија обидувајќи се да се дефинираат како индивидуи, преку сè почудни стилски особености како насукани мустаќи или езотерични интереси како занаетчиско правење туршија, што ја изгубиле радоста на припадноста која доаѓа со тоа да се биде дел од групата.
„Нормкор“ беше за откажување од претенциозноста и за учење како да се нурнат, без отуѓување, во која било субкултура или активност на која ќе налетаат, дури и ако е мејнстрим. „Можеби не ги разбирате правилата на фудбалот, но сепак можете да се возбудите од вревата на публиката на Светското првенство“, се наведува во извештајот.
Терминот остана малку повеќе од тема за разговор на уметнички коктел-забави сè додека магазинот „Њујорк“ не објави впечатлива приказна за трендови на 24 февруари со наслов „Нормкор: Мода за оние кои сфаќаат дека се еден од седум милијарди“. Писателката Фиона Данкан го опиша појавувањето на „некоја несофистицирана татковска естетика која можеби некогаш би ја поврзале со Џери Сајнфелд, но транспонирана на студент од Cooper Union со очила во стил на Вилијам Гибсон“. Придружната модна фотосесија извади реални примери на луѓе од линијата Л во Њујорк кои без срам носат капчиња од „Најк“ и избелени тексас фармерки со широки кроеви.
Сепак, беше тешко да се каже дали некој навистина верува во оваа помпа. Од една страна, „нормкор“ мозочниот трстеник почна да се затвора во себе. Кристофер Глазејк, новинар и пријател на основачите на „K-Hole“, напиша на „Фејсбук“ за да ги обори основите на „трендот“. „Нема смисла да се идентификува нормкор како моден тренд“, напиша тој. „Поентата на нормкор е дека можете да се облечете како маскота за Наскар за трка, а потоа да преминете на рејверска облека за долга ноќ со дроги во клубот.“
Данкан, исто така, изгледаше дека се чувствува непријатно во својата неформална улога како висока свештеничка на нормкорот. Во коментар на „Фејсбук“, кој подоцна беше отстранет, се пожали дека нејзиниот оригинален текст за нормкор бил „сварен“ од нејзините уредници од социолошко истражување, како на „K-Hole“, во сувопарен моден текст. „Размислував да го убијам текстот секој пат кога се враќаше со повеќе мода, помалку рефлексија“, напиша таа.
Тоа речиси и немаше значење. „Нормкор“ си доби свој живот.
За само неколку дена по објавувањето на текстот, списанието „GQ“ го користеше терминот за да го опише новиот „фрамп-шик“ (frumpy - запуштен, неугледен, неуреден) изглед кој може да се забележи во високата мода: „Дизајнерите на машка облека како Патрик Ервел и Ким Џонс од Луј Витон ја земаа класичната јакна од Патагонија Retro-X и ја направија луксузна. Биркенсток веќе не е само модна изјава, туку има соработки со дизајнери.“
На интернет, откривањето на „нормкор“ кај познатите — Адам Сендлер во тренерки на „Адидас“, Џими Кимел во откачена кошула — стана спорт. Работите излегоа од контрола толку многу што некој создаде екстензија за „Гугл Хром“ наречена „No More #NORMCORE“, која ги блокира референците на терминот.
Предвидливо, наскоро се појави реакција против „нормкор“. Во објава на Elle.com со наслов „Зошто феноменот на ‘Нормкор’ е измама“, Лорен Шерман го опиша како ретро стил од 90-тите облечен во идеолошка маска. „Облекувањето како несофистициран татко е во структурата на хипстер културата“, напиша таа. „Само што, до сега, 70-тите и раните 80-ти беа основната референца. Сега, кога 90-тите се појавуваат, возрасните кои беа тинејџери за време на тој период јасно се сеќаваат како беше да се живее меѓу Џери Сајнфелди облечени во бели патики и лошо вклопени фармерки.“
Но, реакцијата само го зајакна трендот, бидејќи нормкор продолжи да се шири надвор од модните кругови.
Веб-страницата на Dazed and Confused, британското списание за стил, се обиде да одговори на музичкото прашање: „Како звучи нормкор?“ (Помислете на Девонте Хајнс, Шон Николас Савиџ и Флитвуд Мек). Car and Driver понуди листа на „5 најнормкор автомобили“ (ги избраа петте модели на Тојота Камри).
Како масовен социолошки експеримент, сега прашањето е дали повторувањето, по одредена точка, создава реалност. Дури и оние кои го измислија терминот признаваат дека нормкор добил свој живот. „Ако го погледнете #normcore на Твитер или Инстаграм, луѓето дефинитивно објавуваат слики со тој изглед,“ вели Грегори Фонг, еден од основачите на K-Hole. „Дали веруваат дека е вистински или шега, невозможно е да се каже, но тоа е тука и се случува.“
Се чини дека е така. Некако.
Следачите на стил во некои од попрестижните бутици во Њујорк веќе го забележуваат. „Секогаш постои желба за откривање на следната новост, започнување ново движење, и можете да видите малку од тоа во нормкор движењето — светлите нијанси и сандалите во стил на Исус се враќаат,“ вели Метју Брин, еден од основачите на Carson Street Clothiers во Сохо. „Мислам дека тоа е целосна медиумска измислица,“ додава тој. „Но, во моментот кога GQ ќе напише за тоа, станува тренд.“
Франческа Гросо, менаџерка во Opening Ceremony во Сохо, изјавува дека никогаш не чула некој да го спомене нормкор на продажниот подиум, но сепак забележала влијанија на улиците. „Тоа се девојки што носат Timberlands, користат домашни брендови и комбинираат облека што е нормална — мам џинс, бојфренд фармерки“ вели таа.
Ова е уште поочигледно во Бруклин, вели Томас Хол, 30-годишен маж со брада и тетоважи кој живее во Ист Вилијамсбург и продава јапонски фармерки од необработен тексас за 400 долари. „Само прошетајте низ моето маало и ќе видите многу такви клинци— бели патики, избледени фармерки, навистина грди кожени бејзбол капи,“ вели тој. „Навистина е ужасно.“
Дали се пред него на модната крива? Безнадежно е оставен позади? Првото прашање е дали се на пат да се вработат во подготовка на коктели со апсинт во Freemans, или пак да печат чедар со сланина во TGI Friday’s.
ความคิดเห็น