Импресивното шоу прикажува кревки фустани во херметички витрини, палта од кои расте трева, „тапни и мирисај“ ѕидови и холограм. Дали функционира?
од Ванеса Фридман и Џејсон Фараго
Кога Институтот за костими на Метрополитен музеј на уметноста објави дека неговото пролетно блокбастер шоу во 2024 година ќе се вика„Заспани убавици: повторно будење на модата“, следеа мноштво зачудени прсти на слепоочницата. Дали ова беше шоу за костими на Дизни? Фустани за принцези? Сега кога изложбата всушност дојде, а одговорот е: ништо од горенаведеното.
Тоа е шоу изградено на база од 15 парчиња од колекцијата на институтот кои станаа толку кревки со текот на времето што веќе не можат да се прикажуваат на кукли манекени („заспаните убавици“), заедно со повеќе од 200 поиздржливи тоалети и додатоци кои одразуваат органски теми, како што се како рози, пеперутки и бубачки (природата исто така е кревка). Неговите куратори се обидуваат да ги „разбудат“ овие предмети со помош на технологија и сензорни бомбардирања: допир, мирис и звук. Замислете го сенишното шушкање на свилената тафта, ѕвонењето на џиновските светки, вратени во живот од научници и инженери. Тоа не е вообичаена модна изложба. Но, што точно е тоа?
Ванеса Фридман, главен моден критичар и Џејсон Фараго, генерален критичар, дебатираа за резултатот. Ова се уредени извадоци од нивниот разговор.
ВАНЕСА ФРИДМАН Оваа изложба ме импресионираше и затоа што е многу амбициозна - со употребата на вештачка интелигенција, видео, молекуларна наука, звук и допир за да ги оживее повеќекратните димензии на изложените 250-те одевни парчиња и додатоци кои се во распон од пет векови, создавајќи го она што директорот на Meт Макс Холеин го нарече „ голем мултисензорен експеримент“ - а сепак чудно минорен. Мислам дека тоа е така затоа што, со „допри ме“ ѕидовите, „свиткај и помирисај“ тубите , глиномациите, анимирани везови кои наликуваат на глина, изгледаше како возрасна верзија на детската галерија „Откритие“, но со многу поубава облека. Сепак, под сета театралност се крие една многу провокативна голема идеја: дека штом модата ќе влезе во музејот и ќе падне во рацете на конзерватор, таа станува предмет и ефективно „умира“. Пау-пау!
Од лево, јакна од Valentino, вечерен фустан од House of Dior и фустан од Dolce & Gabbana. Пластичните цевки ги дисперзираат молекулите на мирисот извлечени од фустанот на Dior, како и фустанот Lanvin, една од „заспаните убавици“ во стаклена витрина.
Лево: Туби користени за транспорт на она што Институтот за костими го нарекува „молекули на мирис“ извлечени од изложената облека.
Десно: Колбата прикажува различни „молекули на мирис“ од капи, од парфем до производи за коса до чад од цигари.
ЏЕЈСОН ФАРАГО Во право сте кога го споредувате со детски музеј, со неговата фетишизација на интерактивноста, непосредноста и приматот на сетилата. („Користете ги сите ваши сетила, деца!“ вајб од градинка.) Има и сегменти кои се поклинички: симулации на лабораторија, со аналитички дијаграми кои ја прикажуваат прецизната содржина на боја на жолтите фустани и кристали за мирисање од колбите со тркалезно дно .
Континуираните заоблени бели ѕидови - ова шоу е дизајнирано од хип фирмата Леонг Леонг - исто така му даваат чувство на лабораторија, па дури и, ако сме великодушни, ментална институција. Една од првите галерии, ја реплицира текстурата на фустанот на Кристијан Диор како 3-D-печатена уретанска позадина:LVMH болничка ќелија тапацирана за безбедност.
Но, повеќе од било кој од нив, овој моден спектакл ме натера да размислувам за формат на изложба што напредуваше минатата деценија: извонреден, блескаво обоени музејски атракции, како Музејот на сладолед или интерактивните простории на teamLab, кои нудат хроматска стимулација и чести можности за селфи. Овие „музеи“ кои се стапици за туристи - зборот нуди фурнир на културата, но тие се повеќе како забавни куќи - се појавија заедно со Инстаграм во средината на 2010-тите, и би забележал дека TikTok е водечки спонзор на оваа изложба, но и на Мет Гала.
Облеката ја покажува радоста на жолтата боја како модна потпора во текот на три века (и бојаџиите кои го овозможија тоа мајсторство, потпирајќи се на лен, реседа или пупки од јапонски пагоди пред синтетичките бои да ги преземат природните извори). Витрината подолу содржи избор на капи од колекцијата на Институтот за костими. Винсент Туло за Њујорк Тајмс
ФРИДМАН Па, како што и двајцата знаеме, Институтот за костими е единствениот оддел во музејот што треба да плаќа за сопствениот оперативен буџет - и настани. Па - следете ги парите. И секако, дел од улогата на модата во овој музеј, особено откако кураторот Ендрју Болтон ги презеде и почна да ги создава овие концептуални екстраваганции, беше да биде попристапната влезна точка до големата институција и да ги протне луѓето низ вратите. Се сеќавам дека еден поранешен кустос, Харолд Кода, ми кажа дека музејот некогаш ги мерел нивоата на децибели на различни експонати, а тие биле убедливо највисоки за изложбите на Институтот за костими, бидејќи сите се чувствуваат безбеди за своите мислења за облеката. И мислам дека ова шоу ќе биде муабетџија, и затоа што многу од изложените алишта се многу прекрасни, и поради аспектот на „Погали го зајачето“. Што велиш ти?
ФАРАГО Имам реални резерви за интерактивноста и имерсивноста, што ги поткопува напорите на ова шоу да се погледне облеката низ научни и поетски леќи симулатно. Таа бифокална техника е интригантен пристап, а можеби „Заспаните убавици“.... можеби беа двојно подобри со половина од буџетот.
Но, треба да зборуваме за суштината на ова шоу пред да навлеземе во стилот - доколку тие две можат да се разделат...
ФРИДМАН Објаснувањето е поврзано со распаѓањето или минливоста на облеката во колекцијата на музејот (облека која има „инхерентен порок“, што е мојот нов омилен термин), што го натера Болтон да размислува за флората, фауната, итн, итн. доведе до темите што ги користеше за да ја набабри изложбата. Тоа е малку хаотично образложение, но во суштина може да се сведе на: Модата била под влијание на природата откако станала мода!
Што е –пфф – прилично очигледно, но и забавно за гледање. Кој не сака да помине извесно време гледајќи во ремек-делото на Dior со назабената тоалета, пена со монистра или Paquin од 1937 година во плисе шифон со деликатност на цветни ливчиња, или шинел Loewe од неодамнешното модно шоу, што никнува вистинска трева? (Оваа последната треба да се заменува со нова секоја недела или така нешто, бидејќи тревата не може да издржи толку долго без да се наводнува.) Огромната визуелна привлечност на оваа облека дава убедлив аргумент дека некои дизајни, барем, имаат безвременската привлечност на големата уметност.
ФАРАГО Јадрото на изложбата (или она што треба да биде јадрото) се состои од 15 фустани од колекцијата на Институтот за костуми, плус тој тревник на Loewe, кои подлегнуваат на тој инхерентен порок. Тие се прикажани лежејќи рамно во херметички витрини. На вечерен фустан со лаванда боја од 1902 година, направен за Александра од Данска, можете да видите распарани делови во свилената мрежа што се распаѓа: еден погрешен потег и светките веднаш паѓаат. Има уште една наметка од истата година, дизајнирана од House of Worth,, која беше третирана со метална сол за да се зацврсти тафтата. Сега таа сол ја разградува ткаенината.
Она што Болтон се обиде да го направи е да ги реанимира овие наметки со дополнителни научни (или наука-лајт) прикази. Фустан од 19 век е изведен како C.G.I. наметка на танцувачки аватар. Има лентикуларни фотографии кои укажуваат на движење на свилата додека поминувате покрај нејзе и аудиозапис од звукот на шушкање на тафт.
Сепак, најзабележителните сензорни искуства се миризливи…
„Заспаните убавици“ го вклучуваат овој вечерен фустан од House of Worth од дизајнерот Жан-Филип Ворт, од 1902 година. металните соли, кои се користат за вкочанување на наметката, реагирале со свилата, и ја оштетиле.
Детал од фустанот во „Заспаната убавица“ од 1902 година од неименуван француски дизајнер. Кревката свилена мрежа на која се зашиени светки е распадната.
Една од облеките што ги инспирираше „Заспаните убавици“ беше оваа балска тоалета од House of Worth од Чарлс Фредерик Ворт, околу 1887 година.
ФРИДМАН Имено, поради мирисите го музејот беше многу нервозен! Тие не сакаа некој да се чувствува нападнат со тоа што мора да го истрпи мирисот на човечка коса од капа, итн. Лично, многу уживав во ѕидот во галеријата „Призракот на розата“, кој му овозможува на посетителот да ги ослободи мирисите што се симнати од фустанот на Paul Poiret и две House of Drecoll наметки и вградени во бојата. Исто на стаклените цевки кои испуштаа мали пуфки на мирис во просторот посветен на Милисент Роџерс, наследничката на Standard Oil, која се обидува да го рекреира својот сопствен...хм...телесен мирис како што се вади од нејзината облека - да речеме, коктел фустан од Schiaparelli покриен со цветови во градината. — и околината. И ценев дека мирисите не беа за парфеми. Тие се однесуваа на самата облека и на начинот на живот на луѓето што ги носеле.
ФАРАГО Ти се допадна повеќе од мене. Го поминав остатокот од моето попладне со восочната смрдеа на фустанот од Поаре на врвовите на прстите.
Посетителите можат да намирисаат цевки, создадени од норвешкиот уметник Сисел Толаас, кои содржат молекули од 57 облека и додатоци.
ФРИДМАН Сепак, од сите „активации“, моето омилено беше салвото на отворањето: холограм од Worth фустан од 1887 година , кој беше потпран IRL во стаклена витрина, но тука оживеан и играше валцер во воздух. Мислев дека тоа е крајно шармантно и поуспешно од четботот со вештачка интелигенција кој одговараше на прашања за последниот фустан: сосема модерна бела свилена венчаница од Callot Soeurs што ја носеше њујорчанката Натали Потер за нејзината свадба во 1930 година. Тоа ми се чинеше како кураторите да се трудат премногу да бидат во моментот. Иако мислев дека дрвената лепеза од 1869 година, која некогаш бил во сопственост на жена по име Флора Милер, прикажана со него е фасцинантна: Рачно напишан „дневник“ од нејзините први три недели од брачниот живот, напишан ракописно на летвите, но избледен, бил реконституиран преку мултиспектрален имиџинг.
ФАРАГО Ги молам музеите малку да се смират со четботовите. Само за нашите читатели, се согласив на недоличното зборување со него. „Натали“, прашав, „што мислиш за мандатот на Ендрју Болтон како куратор на Институтот за костими? Ботот одговори: „Визијата на Ендрју Болтон за Институтот за костими резонира со неговиот остроумен вкус и научна длабочина. Неговите изложби се особено прецизни и предизвикуваат размислување“. Еј, па на кого му требаат критичари!?
Холограм на балски фустан од дизајнерот Чарлс Фредерик Ворт, околу 1887 година, кој танцува на Чајковски.
Но, овој аристократ со вештачка интелигенција - оваа имитација на животот - нè враќа на пошироката и посложена тема на „Заспаните убавици“ што првично ја спомнавте, Ванеса, а тоа е животот и смртта на облеката. Напорите на Болтон да ги „оживее“ или „реанимира“ облеките овде се паралелни со покрупните проблеми и грижи што сите ги имаме за музеите. Музејот е машина (го вентрилокизирам антропологот Џејмс Клифорд овде) која ги трансформира артефактите во уметност. Не можете повеќе да танцувате со африканските или маските од Океанија во Мет Рокфелер крилото. Никој не доаѓа во средновековното крило за да ги почитува светците на иконите. Овие предмети, откако ќе влезат во музејот, мора да се подложат на нови режими на гледање.
И „Заспаните убавици“ легитимираат поширок сомнеж денес за изложување и зачувување на музејот. Сакаме да направиме културни објекти повторно живи, и за методолошки цели (имаа употреба пред да дојдат овде) и за задоволство на публиката (поубаво изгледаат на TikTok). Но, со модата има дополнителен бодеж со ножот - модата е ефемерна од почеток.
Свадбен ансамбл од 1930 година од Callot Soeurs од дизајнерот Пјер Гербер во последната галерија.
Лепеза од 1869 година од американски дизајнер. Сопственикот ги бележи првите три недели од бракот на неговите летвички, но мастилото избледе. Конзерваторите на Мет користеле мултиспектрални слики за да го „разбудат“ текстот.
ФРИДМАН Затоа, постои повеќегодишна дебата „дали е тоа уметност“. Ако го носите, дали е тоа уметност? Ако можете да си играте со него – како што можете овде – дали е тоа уметност?
Оваа изложба е дел од континуумот на насѕани на Болтон кои поставуваат поголеми прашања за модата и технологијата (мислам на „Manus x Machina“ од 2016 година) и модата и времето (About Time: Fashion and Duration (Беше време: мода и траење) од 2020 година), делумно за да го оправдаат нивното место во музејот. Дури и доколку не одговорите на теоријата, можете само да уживате во убавата облека и игрите. Во овој случај, сепак, мислам дека напорот да се поддржи идејата со интеракциите, комплексни и експериментални иако требаше да се произведат, може да заврши со намалување на нејзината сериозност.
ФАРАГО „Manus x Machina“ беше мојот омилен од тие три серии, убедливо, затоа што беше потребна извикана идеја во пошироката култура - технологијата менува сè! — и го историизираше, го распакува, го успори. Тоа е она што може да го направи една голема музејска изложба. А „Заспаните убавици“ тоа го постигнува на места, најмногу кога ќе се оддалечи од научната лабораторија и ќе влезе во доменот на историјата и уметноста.
Постојано размислувам за овие стаклени копчиња од античкиот режим на Франција, во кои беа вградени исушени инсекти. Би можеле да лебдите низ Версај со мртви бубачки на вашиот елек! (И не знаевте дека револуцијата ќе те згмечи, како бубачка до 1790-тите). По нив следеа два ацетатни чокери од House of Schiaparelli, залепени со рачно насликани месингани бубачки и вилински коњчиња, а потоа тесен фустан „пеперутка“ - крилата на пеперутката се всушност насликани пердуви од мисирка - од првата колекција на Сара Бартон за Александар Меквин. Овде имаме вистинска демонстрација на научен и симболичен континуитет во текот на 200 години, што носи многу поголема тежина од графиките и звуците на Пепелашка во пролет.
Тесен фустан „пеперутка“ - крилата на пеперутката се всушност насликани мисиркини пердуви - од првата колекција на Сара Бартон за Александар Меквин, колекција пролет/лето 2011 година.
Фустан „Змија“ од колекцијата есен/зима 2011-12 на Ирис ван Херпен.
ФРИДМАН Вашето спомнување на револуцијата е многу соодветно, со оглед на инспирацијата за раскошниот кодекс на облекување на Галата:Ј.Г. Балард „Градината на времето“ расказот што го прочитав како за крајот на аристократијата. Она што го кажа Болтон го привлече кон фразата беше идејата за градините и времето, и нивната поврзаност со изложбата, наместо макро поттекст. И навистина, тоа е можеби најдобриот начин да уживате во шоуто. Дел од привлечноста на изложбите на Институтот за костими е заменикот замислување: Дали би го носел фустанот на Ајрис Ван Херпен кој изгледа како колекција на мрсни пипала? Што е со тој фустан на Александар Меквин со школки кои тропкаат? Кој го носеше? И каков беше светот, каде што беше можна таква облека?
Оваа изложба се потпира на тие идеи и ги тера посетителите да сакаат да се наведнат повторно - буквално. Наведнете се и помирисајте ги молекулите! Навалете се наназад и гледајте ги видеата од птици кои кружат на таванот. Наведнете се и допрете го ѕидот. Наведнете се близу, и погледнете.
Фотографии: Винсент Туло
Извор: The New York Times